Довольно часто к нам на сайт приходят просьбы "по-подробней" прокомментировать процедуру раскоксовки двигателя с помощью препаратов LAVR. Чаще всего, конечно же, неуверенность испытывают начинающие автолюбители, особенно в ситуациях, когда приходится делать раскоксовку в первый раз, да еще и самостоятельно. В таких случаях для нас всегда очень важно дать человеку полный и исчерпывающий ответ, и что очень важно добиться именно логического понимания каждой стадии этой процедуры.
Чем сто раз услышать - лучше один раз увидеть. Здесь никто спорить не будет. В подтверждение этих слов, хочу привести случай с перепиской в ноябре 2009 года:
"Здравствуйте, Уважаемые специалисты ЗАО НПО "Поликом"
Я проживаю в небольшом городе, поэтому большого выбора специалистов по ремонту автомобилей у нас нет, к некоторым недоверие, другие уж больно хотят обогатиться за мой счет. Вот и решил сам пробовать понемногу ремонтировать. Надеюсь на Вашу помощь...
...Поможет ли в моем случае Ваш раскоксовыватель? Прочитал инструкцию к нему и не знаю как на практике выполнить некоторые пункты, т.к. никогда этого не делал, а "великих гуру" просить нет желания и возможности. Поясните мне их, пожалуйста, подробнее (как начинающему). Очень не хочется что-нибудь сломать или спалить по неопытности...
...Объясните, пожалуйста, поподробнее пункты инструкции 1,3,5,6,7,9,10.1-10.4... С уважением, Игорь."
Все люди разные - это нормально. Игорь оказался - ОЧЕНЬ внимательным и осторожным (без иронии). По ходу переписки спрашивал все - с какой силой притягивать свечи, как лучше накрыть тряпкой, правильна ли "неравномерность усилия" при прокручивании, стоит ли прогревать дольше если уже прогрелась и т.д. Двигатель Honda Logo D13B для меня стал родным и знакомым. В конце концов, остался непонятным только один вопрос: "как правильно провести безопасное отключение системы зажигания?" Ну никак до конца все не сходилось, какие-то сомнения оставались, что то "не клеилось"… До тех пор пока не нашел и не переслал фотографию мотора, где маркером обвел катушку зажигания, её внешний вид, расположение, разъемы. Вот только тогда уже и стало все совсем понятно, совсем просто и несложно.
То письмо еще осталось в ящике:
Поэтому, думаю, подробный фоторепортаж по проведению раскоксовки поможет многим начинающим автолюбителям сэкономить время при изучении инструкции, а также покажет простоту и безопасность технологии.
Раскоксовку будем проводить на автомобиле Hyundai Elantra
Двигатель: 1,8л., инжектор, 4-х цилиндровый, расположение цилиндров - вертикальное.
Привод: передний
Пробег: 152000
Год выпуска: 2005
Узлы и агрегаты, задействованные в процедуре:
- свечные отверстия и провода зажигания(выделены красным);
- распределитель зажигания(выделено синим);
- воздушный фильтр(выделен белым);
- кожух привода ГРМ(выделен зеленым);
- маслозаливная горловина(выделено желтым).
План эксперимента:
1. Диагностика исходных параметров ЦПГ:
a) проверка состояния свечей;
b) замеры компрессии;
c) визуальный осмотр поверхности поршней.
2. Проведение раскоксовки двигателя:
a) выкручивание свечей и установка поршней в среднее положение;
b) отключение системы зажигания;
c) дозирование и воздействие раскоксовывающей жидкости;
d) запуск двигателя;
e) замена масла.
3. Диагностика параметров ЦПГ после проведения раскоксовки.
Итак, начинаем с диагностики исходных параметров.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов и выкручиваем свечи зажигания:
Проводим осмотр свечей. Во всех случаях - "стандартный" светлый налет на контактах и тонкий слой сухого нагара на поверхности основания:
Для замера компрессии проводим отключение системы зажигания путем снятия клемм с катушек зажигания. В нашем случае доступ к клеммам ограничен корпусом воздушного фильтра, который необходимо снять. Демонтаж несложен, т.к. воздушный фильтр - расходный элемент при обслуживании автомобиля (заодно как раз и удаляем пыль и листву с мусором):
Теперь доступ к клеммам (светлые пластиковые защелки в нижней части распределителя) не ограничивается:
Механизм защелок у различных производителей отличается. В нашем случае замок защелки можно открыть руками. В других случаях, возможно, понадобиться отвертка. Механизмы надежны и рассчитаны на многократное открытие/закрытие.
После того как система зажигания отключена, проводим замеры компрессии по всем четырем цилиндрам. Для этого накручиваем компрессометр на место свечи и вхолостую прокручиваем двигатель, как обычно, ключом зажигания. Как правило, необходимо не менее 5-6 оборотов двигателя. Компрессометр - прибор измерения максимального давления создаваемого поршнем в момент сжатия. Его показания - важнейшая характеристика при оценке состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ).
Результаты измерений записываем (12,1; 13,0; 13,2; 11,0). Теперь проведем осмотр поверхности поршня через свечное отверстие. В нашем случае свечной канал проходит через масляную крышку, потому расстояние до поршня большое и приходится пользоваться светодиодом. Чаще всего, свечной канал вообще отсутствует, и оценить поверхность поршня не составляет большого труда. Иногда, в случае наклона цилиндров, можно увидеть и состояние его боковых стенок. Итак, видим значительное количество сухих нагаровых отложений, что не так уж и удивительно:
Теперь приступаем к проведению раскоксовки двигателя, для чего используем Набор: Раскоксовывание LAVR МL-202 Anti Coks + Промывка двигателя Motor Flush:
В данном комплекте находится:
1. Жидкость для раскоксовки двигателя МЛ-202.
2. Жидкость для промывки масляной системы.
3. Шприц, трубочка.
4. Подробная инструкция по применению.
5. Подкапотная наклейка для записи о проведении раскоксовки.
Прежде чем заливать жидкость необходимо выставить поршни горизонтально и в среднее положение. В нашем случае горизонтальность поршней заложена в конструкции двигателя, и потому нам достаточно просто поставить машину на ровную поверхность.
Однако, для автомобилей с наклоненным расположением цилиндров, требуется искусственный наклон двигателя для достижения горизонтальности поршней:
При значительном угле наклона, или, например, для V-образных двигателей, необходимо увеличение дозировки препарата.
Теперь рассмотрим выравнивание поршней в среднем положении. Есть несколько вариантов выполнения. Во всех случаях положение поршней необходимо контролировать мерными стержнями одинаковой длины, опущенных до дна цилиндра через свечное отверстие. Стержни могут быть металлическими, пластиковыми, деревянными или просто кусками провода. Мы взяли две одинаковые отвертки.
Итак, первый способ, самый простой. На короткое время, проворачивать вал стартером и проверять по стержням положение поршней, т.е. "ловить" поршни наугад. Только без глупостей! Стержни ставим после остановки двигателя. При среднем положении поршней, стержни будут выступать на одинаковую длину. Однако, такой вариант не может быть применен в дальнейшем при прокручивании поршней с составом (Это категорически запрещено!). Поэтому такой способ лучше применять в самых сложных ситуациях и с большой осторожностью.
Мы рекомендуем второй способ - регулировка положения поршней поворотом коленчатого вала двигателя. Способ абсолютно универсальный и простой.
В этом случае, выставление среднего положения осуществляется поворотом зубчатого шкифа привода распрелелительного вала, а он, как правило, защищен пластиковым кожухом, который необходимо снять. В нашем случае держится на четырех болтах. После снятия кожуха доступу к центральному болту (болт шкифа ремня на распределительном валу) уже ничего не мешает. Также заодно проверяем натяжение и состояние самого ремня ГРМ.
Теперь опускаем в первый и второй цилиндры наши отвертки. Как видим - положение скорее крайнее, чем среднее. Ключом проворачиваем вал до момента среднего положения.
Все предельно просто и безопасно.
Теперь третий вариант - поворот вала вращением колеса при включенной передаче. Если установить четвертую передачу, поднять ведущее колесо (в нашем случае переднее) и повернуть его, то вращение колеса перейдет во вращение вала и поршней, соответственно. Медленно проворачивая колесо, установите поршни по уровню стержней.
Способ аналогичен толканию автомобиля с включенной передачей, но более удобен при самостоятельном проведении. Однако на автоматических коробках передач не работает.
Система зажигания была отключена при замере компрессии, положение поршней выровнено, поэтому можем приступить к дозированию жидкости для раскоксовки в цилиндры. Дозирование проводим с помощью шприца с трубкой. Объем жидкости - 45мл. на каждый цилиндр.
Сразу же после добавления жидкости накручиваем (без усилия) свечи зажигания. Тем самым мы закрываем выход активных компонентов состава за счет испарения и создаем очень "тонкий" и важный эффект "паровой шапки" - воздействие на нагаровые отложения, расположенные выше уровня залитой жидкости: поверхности клапанов, боковые стенки цилиндров, свечи, распылители форсунок и т.д.
Очень часто задают вопросы по расчету объема необходимой жидкости. Поэтому остановимся здесь подробнее. При горизонтальном расположении поршней, объем цилиндра, заполненного жидкостью, выражается формулой:
Где: VML202 - требуемый объем жидкости на один цилиндр, мл;
Sпоршня - площадь поверхности поршня (рассчитывается как площадь круга S=πr2), см2;
hжидкости - рекомендуемая высота уровня жидкости, см.
При горизонтальном расположении поршней рекомендуемая высота уровня жидкости над поверхностью поршня - 0,75-1 см. Одной упаковки состава для раскоксовки объемом 185 мл. достаточно для обработки двигателя объемом до 2 литров. Так, например, при среднем диаметре поршня 8 см и высоте уровня жидкости 0,9 см, расчетное количество жидкости составляет 45 мл. Также необходимо иметь ввиду наличие канавок и выемок на поверхности поршня, которые могут вмещать до 15 мл. состава. Высота уровня жидкости в 0,9 см, предложенная нами, является оптимальной.
Эффективность воздействия жидкости пропорциональна времени воздействия и температуре двигателя. Минимально возможное время воздействия - 1 час. Чаще удобнее проводить раскоксовку в течении 12 часов ("на ночь"). Чем дольше по времени будет происходить остывание двигателя - тем лучше.
Также, для усиления раскоксовывающего эффекта, рекомендуется в течение часа 2-3 раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
Не рекомендуется проводить раскоксовку в сильные морозы (ниже -25С) при существующих проблемах с запуском холодного двигателя, либо разряженном аккумуляторе, т.к. остатки паров жидкости в цилиндрах могут затруднить первый пуск двигателя.
Мы проводили раскоксовку в течение 2 часов.
По прошествии этого времени выкручиваем свечи зажигания. Проведем осмотр свечей. Как видим, весь налет на контактах растворился, а нагар в основании свечи пропитан составом и находится в рыхлом набухшем состоянии. Такой нагар уже легко удаляется пальцем руки:
В цилиндрах сейчас находится небольшое количество жидкости, тогда как основная часть жидкости просочилась в масляную систему через поршневые кольца. Большую часть остатков препарата из цилиндра можно "скачать" шприцем.
Осталось окончательно удалить остатки жидкости и паров из цилиндров. Для этого свечные отверстия (свечи сейчас выкручены) накрываем тряпкой и прокручиваем вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд. Происходит выброс жидкости из цилиндров на ткань, без загрязнения соседних узлов и деталей:
Теперь можно провести осмотр поверхности поршня. Как видим, нагар в набухшем состоянии, мягкий, хорошо пропитан составом.
Кусочек нагара можно достать отверткой и раскрошить. Кусочки нагара "мажутся" по поверхности.
Ну что же, большую часть успешно выполнили. Остается смонтировать все узлы и детали в обратное состояние и запустить двигатель на 5 минут. На этой стадии не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых. Здесь у нас ни каких трудностей не было.
Довольно часто при пуске двигателя из выхлопной трубы некоторое время идет густой белый дым - результат догорания остатков состава, также возможен продолжительный выброс частичек нагара - нормальная и безопасная стадия при очистке.
Остается только заменить масло в системе. Для замены масла используем специальный концентрат для промывки масляной системы.
Думаю, с операцией по замене масла все знакомы.
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Заливаем концентрат в масло-заливную горловину из расчета, в среднем, 1 упаковка на 3,5-4 литра масла.
Запускаем двигатель, даем поработать 5 минут. Сливаем старое отработанное масло. Заливаем новое масло.
Вот и все.
Напоследок проверяем уровень компрессии. Как видим, теперь все в норме: 14,0; 14,0; 14,5; 14,0.
А также заполняем подкапотную наклейку. Мне удобнее наклеить ее в сервисную книжку.
Вот, в принципе, и все. Раскоксовку двигателя успешно провели. Остатки нагара за несколько дней окончательно выйдут из системы, и автомобиль снова будет радовать своего владельца.
Полезные ссылки